肯尼亞印象--走進肯尼亞 走進黑非洲(下)

　　第二天一早，在賓館用完早餐，我們又興致勃勃地踏上探訪野生動物的旅程，進入遼闊而最具非洲典型的大草原。成群的動物低頭吃著帶露珠的嫩草，我們舉目了望，一望無際的草原上，一群斑馬和角馬正穿越我們前方的道路，我們喜不自禁地停下車來，觀看它們輕跑如飛的美姿。它們往草原深處一路吃過去，卻不知一頭年輕的獅子在樹叢的掩護下，正慢慢地接近它們……遺憾的是，足足等了20分鐘，我們期待的捕食那一幕，終于沒在眼前發(fā)生。直到那群馬消失在我們的視線中。此刻，心里又莫名地冒出這樣的話語：“可愛的斑馬，但愿你們一路平安!”

　　遠遠的，幾支鷹在天空中盤旋。司機回頭對我們說：“你們的運氣來了!”便駕車直奔而去。來到一片灌木叢旁，我們看到一支禿鷲立在一根干枯的樹頂上，兩只獵狗驚慌地盯著灌木叢里。順著它們的視線看過去，呀!一頭近在咫尺的母獅子正趴在灌木叢中的草坪上

　　聚精會神地進食。它發(fā)出的“嘎吱”聲和“磕磕”聲，好象不是進入我的耳朵，而是直接

　　闖進我的胸膛。定神一看，它正在美美地享用一只小羚羊。它用前爪按著羚羊的頭，張著大

　　口咀嚼著羚羊的腹腔。羚羊的兩條后腿，在它擺頭撕咬時，不時冒出草叢。正看得目瞪口呆，母獅子突然一聲怒吼，嚇得獵狗轉(zhuǎn)頭開跑。它卻又愜意地進起餐來。我卻在非洲的太陽下，出了一身冷汗!不知它是否會給獵狗和禿鷲它們剩下點什么，反正我是再也看不下去了，傷感地告訴司機：“我們走吧!”

　　車在崎嶇不平的道路上搖晃。但怎么也搖不去我眼前可憐的小羚羊的兩條后腿。它本是多可愛，多活蹦亂跳的呀。兩支彎彎的角，小小的嘴，乖乖的眼。背上黃黃的，肚上白白的，中間黑黑的一條曲線。四支修長的腿。吃草時，短小的尾巴歡快地左右搖擺;奔跑時，一蹦一蹦的。好像我兒時看動物卡通電影里的優(yōu)美動作。

　　司機終于載我們到達Mara Simba Lodge 賓館。一見“Simba”(電影“獅子王”里獅子的名字)，心中不免有些不爽。但一進到房間，心情漸好。每棟客房都是全木結(jié)構(gòu)，上下兩層，每層兩套。每套都附帶寬敞的衛(wèi)生間。我們住的是樓上。赤腳踩在泛光的實木地板上，坐在陽臺的椅子中，眼前是茂密的樹林，小河穿流其間。河中，一條兩米多長的鱷魚順流而游;岸邊，兩頭河馬躺在沙灘上睡覺，幾只猴子在樹上玩耍……點燃一支香煙，只是擔(dān)心會污染了這里的空氣了。

　　在賓館用完豐盛的西式自助餐后，司機帶我們來到一個馬塞人的部落，零距離接觸到這個仍過著原始游牧生活的民族。馬塞人以放牛養(yǎng)羊為生，男的放牧，而女人則包辦了其他所有勞動，甚至象建房這樣的體力活。他們婚姻實行一夫多妻。只要有一頭牛，就可娶得一個妻子。如您看見一個馬塞人的村莊有幾座房，就表示這家的主人有幾個妻子。雖然房子很小，不到10平方米，構(gòu)造也很簡單——房頂是草，樹干當梁，樹藤敷上牛糞為墻。但他們的幸�？鞓罚�正如他們房屋構(gòu)造簡單一樣顯而易見!不管男女老少，他們的臉上，總是洋溢著樸實甜美的笑容!不管一個男人有多少妻子，他是永遠不能也不會與任何一個妻子離婚的。在他們眼里，動物遠遠勝過金錢!

　　告別馬塞人村莊，我們又啟程去追逐動物的足跡。幾只長頸鹿在路邊的樹林里伸著長長的脖子吃著樹葉，時不時看我們幾眼，好像不好意思似的。遠處的平原上，也有一對長頸鹿，足有5米高，站在那里一動不動，好像它們正在與天上的某位談話。見我們向它們駛?cè)�，保持著高度的警惕走向一邊。�?jù)說，長頸鹿的視力極強，可以看到一英里以外的情況。這就是為什么它的速度并不快，但獸中之王很少能把它作為盤中餐的原因。

　　我們順著區(qū)內(nèi)的主道行駛在一座山腳下。遠遠看見路邊停著幾輛車，還以為是出了事故。近了一看，原來是一大兩小三只獵豹正躺在離路邊不到十米的山坡上。獵豹是我最喜歡的野生動物之一，它有雍容華貴的外表，它有矯健強壯的身軀，它有無與倫比的速度。它臉上的兩條黑道，是我見過的世上最美的曲線;它奔跑的姿勢，是我見過的世上最美的身影。它們躺在那里，肚子圓鼓鼓的，一定是剛享用了一頓美餐。兩只小家伙身體靠在一起，還不時相互舔臉。此時，我只是多希望它們能靠我再近點，近點!我站在車中，雙手伏在車頂，下巴放在手臂上，一直靜靜地觀望著它們。其它的車都先后離去，我一再要求我們司機原地待命。直到天色已晚，我?guī)缀跻呀?jīng)看不清它們美麗可愛的臉龐了。真的，即使是這樣，它們的臉依然是那樣的美。在司機的再三催促下，我才同意他啟動汽車，依依不舍地告別它們，告別我心愛的獵豹，返回Simba賓館。

　　到此，我們已幸會了五大獸中的四位——非洲象，獅子，水牛，獵豹。特別是見到了我心儀已久的獵豹，真是滿心歡喜。但要見最后一位成員——犀牛，我們只有去另外一個地方——納庫魯湖野生動物保護區(qū)。其實，這里并非因有黑、白犀牛而聞名，而是因納庫魯湖內(nèi)常年居棲著數(shù)十萬只通體粉紅的火烈鳥而蜚聲世界。

　　還在離納庫魯湖有幾里遠的山上，我一眼就看見沿湖好象漂落著一條幾十米寬的粉紅紗巾。在夕陽的輝映下，漂亮之極，簡直叫我嘆為觀止!

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　　下到山腳，進得區(qū)門，奔往湖邊的路上，兩頭犀牛突然從路邊閃出，正擋其道。它們身上灰撲撲的，一層厚厚的皮，象是盔甲一般。鼻上一大一小兩個尖尖的角，依然利斧兩把，直指我們。顯然是無聲的命令：“停車!”見我們真的在離它們?nèi)�四米遠的地方停住，又仔細地端望了我們兩眼，晃了兩下頭，才側(cè)轉(zhuǎn)身去，邁著穩(wěn)健的步伐，慢悠慢悠地走進路旁的草叢中。

　　我真沒想到，我們從遙遠的亞洲來到非洲，大家又都是第三世界的，更是為了親近一下你們，而這位“五虎上將”之一竟然給我們?nèi)绱艘娒嬷�禮，不像其它四位仁兄都以禮相見，確實有點想不通。哦，對了，在馬塞是沒有手機信號的，獸中之王放行的信兒，可能還沒傳遞到。還好，幸虧沒鬧出什么亂子來!

　　快到湖邊，一只兩米左右長的花豹躺在一棵大樹丫上�？戳宋覀円谎�，縱身下樹，消逝在草叢中。來到湖邊，又與一對犀牛不期而遇，只是它們好像已知剛才所發(fā)生的一切，只顧低頭吃草，完全沉醉于享受它們的晚宴中，根本沒有理會我們，頭也不抬一下地吃著。我們趕緊離開它們。此時，天色已有些灰暗，但火烈鳥的紅，依然清晰顯眼。特別是當它們展開羽翼飛起來的時候，翅膀上的兩塊鮮紅羽毛變得更大，象兩團火，在空中輕舞飛揚，或高或低，忽明忽暗。而當它們在岸邊水中，彎著“S”型的脖子，邁著輕盈的步子，細長而挺拔的腿，一曲一直，象是在舞“天鵝湖”。哦，美麗的“Flimingo”!

　　第二天一早，我們又來到湖邊的懸崖上，縱覽湖光水色，火烈鳥的絢爛，仍十分搶眼。藍藍的一汪湖水，似鑲嵌上粉紅花邊的一面鏡子，靜靜地躺在群山之中，期待太陽的升起和照耀。

　　我們的車行駛在蜿蜒的山道中，納庫魯湖離我們越來越遠，而非洲第一高峰——乞力馬扎羅，卻離我們越來越近。

　　乞力馬扎羅峰屹立在肯尼亞安博塞利野生動物保護區(qū)旁的坦桑尼亞境內(nèi)，海拔5895米，峰頂終年積雪。而觀看它的最佳位子，就是在安博塞利區(qū)里了。因這里是遼闊的平原，草原的南邊，就是山峰了。

　　我們是下午到達區(qū)內(nèi)的。當時天空多云。我們只見乞力馬扎羅其身，不見其峰。司機開玩笑：“它今天看您們來，有點害羞!”但區(qū)內(nèi)生活著的大象，長頸鹿，鴕鳥等動物卻落落大方地夾道迎接我們的到來。特別是鴕鳥奔跑起來，簡直是以舞相迎，熱力四射，就象熱情的非洲人民一樣。其實，此區(qū)也是觀看大象的最佳園區(qū)。上萬頭的大象生活在這里。成群的大象似黑珍珠一般散落其中。它們露出上半身，沉浸在沼澤灘中消涼玩耍，起來時就象穿了一件嶄新的特大號T恤衫，可笑之極。而目睹它們二三十只成群成隊地漫步于空曠的草原之上的景象，我至今仍無法用語言表達出我當時的感受。這里，是它們的家園還是我們?nèi)祟惖墓珗@?抑或，還是它們的公園?

　　第二天清晨，我們還在甜美的睡夢中，司機就打來電話，激動地大叫：“快起床，乞力馬扎羅峰出來了!”剛出樹叢中的賓館，乞力馬扎羅雪峰就闖入我的眼簾。她巍巍地矗立在寂靜的草原上，陽光灑在雪峰上，晶瑩泛光，極象一顆寶石鑲嵌在藍天之中。深灰色的云朵漂浮其左右，更顯她的美麗耀眼。遺憾的是，在我們眼前的草原上，動物們好象還在睡覺，沒出門。我們的照片中就沒出現(xiàn)動物與乞力馬扎羅雪峰交輝相映的景象，只有乞力馬扎羅的雪。或許，是乞力馬扎羅雪峰在告誡它們，該是她獨占風(fēng)光的時間了吧。

　　兩三小時后，雪峰又躲進云層中去了。只留下她雄壯的身軀，以及守侯著她身旁的無數(shù)兒女。我們卻不得不奔向我們的下一站---樹頂賓館(Tree Tops)。

　　1952年2月5日，英國伊利莎白公主曾下榻此館。當晚，突接急電：“父王駕崩!”，于是，“上樹是公主，下樹是女王”的典故便流傳開來。樹頂賓館也隨之遠近聞名，成為到肯尼亞的游客向往的景點。賓館共有50套船艙似的客房。一層為房基，動物可自由穿梭其間;二層有帶寬大玻璃窗的酒吧和餐廳;三層為客房，房頂為露天平臺。賓館兩旁是水塘，動物常到水塘來飲水、洗澡。最常見到的是野豬，其貌奇丑——兩支獠牙，滿臉皺紋。但它們小跑起來，卻十分優(yōu)美 ——步履輕盈，體態(tài)端莊，尾巴翹得筆直，好似一支旗桿。有趣的是，夜晚來臨時，賓館會打開探照燈，照亮水塘。而且有工作人員一直為客人守侯動物的到來。如果有動物前來，工作人員會立即拉響每間客房的喇叭：一響是小動物，兩響是大動物，三響是兇猛動物。好在當晚我們聽到的是兩響，否則，我恐怕是寫不出這篇東西的了。

　　怎么樣?到肯尼亞去吧，朋友，讓我們走進美麗神秘而又讓我難已忘懷的黑非洲!